En algún lugar de la Ruta de la Seda, unos mercaderes interrumpieron su viaje para hacer noche en una posada. Cuando se disponían a amarrar a sus camellos, se percataron de que no había palo al que poder atar a uno de ellos.
Si cierro los ojos, todavía percibo aquel olor a tocino derretido en la piedra caliente en la que mi abuelo, experto cantero, hacía filloas de unos sesenta centímetros de diámetro. Picado por el cuero con un tenedor y bañado en el aceite de la taza en la que reposaba, aquel trozo de cerdo preparaba la piedra para recibir el amoado, que yo escuchaba estallar en ella por el calor hecho a base de troncos de abedul y leña de roble.
Me levanto de la cama con el despertar de quien duerme lo que quiere, me asomo a la ventana, y veo esa reconfortante niebla que lo cubre casi todo. Preciosa y fría mañana en lo alto de este solitario monte, el Pico da Ortiga. Cuentan los ancianos que, tiempo atrás, en esta zona se extendía una gran reserva natural de flora y fauna conocida como Parque do Invernadeiro. Hoy, mires donde mires, solo se ven eucaliptos. Con la idea de plasmar por escrito la historia de cómo se llegó a esta situación, para que se sepa la verdad, me sirvo un trozo de jabalí que sobró ayer y me siento frente a mi pantalla de grafeno.
En este artículo retrocedemos al origen de esta popular fiesta que hunde sus raíces en lo más profundo y brumoso de la historia.
Treinta años de caída o estancamiento de los precios en el sector agroganadero han desembocado en protestas masivas por toda España. Han tenido que juntarse las enormes pérdidas económicas en toda la actividad del campo para que se haga visible un problema que les ahogaba día a día, mes a mes y año a año. Luis Parrulo, antropólogo de la Universidad de Upsala, ironiza sobre los artífices ocultos de esta situación: gente que vive del campo, pero sin doblar el espinazo. Demasiado listos como para trabajar y demasiado pobres como para ver en qué acabarán sus acciones.
Actualmente todos conocemos las vacunas y para qué sirven, y casi todos sabemos cómo funcionan. Podemos hacernos una idea de lo que han supuesto para la humanidad, pero ¿cómo se logró este importante hito histórico? En este artículo recordamos y reflexionamos sobre su origen.
Durante los últimos días hemos podido leer en muchos titulares que «la Xunta retrocede y reabre el paritorio de Verín —Ourense—». Analicemos estas palabras y miremos el transcurso de los acontecimientos con ojo clínico, nunca mejor dicho.
La primera vez que la sentí cerca, todo el pelo de mi cuerpo se erizó como púas de puerco espín. Mis sentidos se agudizaron y comencé a oír, más y mejor, el viento del noreste. Una suave brisa que me susurraba el sonido de la maleza que ella pisaba, y que traía consigo un leve e irreconocible olor que impregnaba mis fosas nasales. Recorrí la estaca de madera con mis manos y sentí cada hendidura como si fuese el Gran Cañón del Colorado. MIEDO. Lo desconocido me había puesto en alerta, despertando mi más profundo instinto animal.
El día 31 de diciembre, a las doce en punto de la noche, comenzaremos una de las costumbres más arraigadas en nuestra sociedad: comer una uva por cada campanada de la última hora del año —o el primer minuto de uno nuevo—. En este artículo os contamos de dónde proviene esta tradición y cómo llegó a nosotros.
Corría el 24 de diciembre de 2019. José, siempre voluntarioso, ayudaba a Mari a bajar del coche al llegar a casa de los padres de ella. José, de Terroso, y Mari, de Soutochao —aldeas del municipio de Vilardevós, Ourense—, se conocían desde niños. Diez años atrás, durante una escapada a la cascada da Cidadella en una calurosa tarde de agosto, su amistad se tornó atracción y, poco después, acabaron en el altar. Esos recuerdos de José quedaban difuminados ante la inminente llegada de su primer hijo, ya que Mari estaba próxima a salir de cuentas.